Делаем eurorack ящик за 30 баксов и 30 минут

¹ На практике он, почему-то, всегда только растёт и никогда не уменьшается.

Способ быстро и недорого собрать корпус для eurorack синтезатора подойдёт в первую очередь тем, кто делает его впервые. Разумным кажется не инвестировать много денег и времени в новое хобби пока не станет ясно подходит оно вам или нет. Звучит логично: синтезатор-то модульный. Его всегда можно уменьшить или увеличить¹.

«Не инвестировать время и деньги в еврорэк.» Ну да, ну да: Пчёлы против мёда.

Есть миллион способов сделать ящик, который будет совместим со спекой Дитера Допфера A-100 Construction Details, которая известна как “Eurorack”: от сложных многоэтажных конструкций из благородного дерева, до крошечных ящиков из пенокартона, или напечатанных на 3D-принтере лотков.

Ящик может быть произведением искусства, или наоборот: набором модулей втиснутым в ржавый ланчбокс из 80х.

² Высота: 3U ≈ 128мм. Ширина 1HP ≈ 5мм.

Не буду рассказывать откуда взялись и что значат все эти U и HP² и чем питание на тороидальном трансформаторе отличается от DC-DC конвертеров — информации об этом достаточно даже в средних слоях интернета, что уж говорить про нижние. Вместо этого поделюсь собственным опытом. И, как обычно, это не инструкция по использованию, а способ подтолкнуть вас к тому за что вы, возможно, давно хотели взяться, но не знали с какой стороны подступиться.

В результате у нас получится ящик с внешними размерами 30×15×6 см с закладными гайками под винт М3. Такой ящик можно запитать отдельным модулем со «свободной шиной» — это когда все модули подключаются к одному длинному шлейфу питания.

В этот, казалось бы компактный, корпус помимо модуля питания шириной 4HP у меня получилось установить:

• 6HP MIDI to CV интерфейс mBrane, копия MI Yarns
• 2HP пассивный делитель на 8 гнёзд
• 6HP цифровой VCO Knit, копия MI Plaits
• 6HP аналоговый LFO
• 4HP VCA на два канала
• 14HP резонатор MI Rings
• 14HP процессор эффектов MI Beads

Неплохо для коробки шириной с макбук.

Нам нужно купить недорогие детали, а потом собрать их вместе. Уверяю, что сборка не займёт больше получаса, — на столько всё просто.

Главная тактика, которую будем использовать: всё, что можно не делать, мы делать не будем.

Не делаем ящик

Мне очень нравятся ящики из фанеры и когда-нибудь я сделаю собственный. Однако, прекрасно понимаю, что с первой попытки такой фокус лично мне не провернуть. Нужно будет собрать несколько ящиков на выброс, чтобы преодолеть кривую обучения пока не начнёт получаться приемлемо.

Но тут такое дело: человечество уже успело наделать огромное количество ящиков многие из которых не используются.

Поэтому вместо того чтобы строгать и клеить очередной ящик, мы найдём готовый. Подходящий, возможно, прямо сейчас есть у вас дома.

Единственный размер ящика, который нас интересует, — это просвет под панель модуля. В еврорэке используются модули высотой 3U. С учётом установки рельсов этот размер — 133 мм. Думаю, что в зависимости от материала подойдёт всё в диапазоне 130-140 мм.

Длина ящика не имеет критического значения — от неё зависит сколько модулей вы сможете в него установить. Внутренняя глубина не меньше 4.5-5 см. Глубокие ящики удобно ставить на стол модулями вперёд, неглубокие — класть модулями вверх.

Если вы думаете, что найти готовый ящик невозможно, то, скорее всего, вы просто не пробовали. В какой-то момент я начал обращать внимание на всё, что меня окружает на предмет этого совпадения и не могу отделаться от пассивного поиска до сих пор. Шкатулка для бутылки подарочного виски — да. Ящик с соусами в кафешке — да. Пластиковый контейнер в супермаркете — да.

Чтобы найти ящик нужно думать как ящик.

Мои поиски закончились тем, что за 9€ в местной Икее был куплен декоративный ящик Tavelan из бамбука. В комплекте их два разной длины. В метриках еврорэка большой под систему 56HP, маленький — 23HP. Просвет под модули там 135 мм. Идеально.

Отличный совет для 2023 года: «Да просто купите ящик в Икее, посоны!» 👍

Отставляя шутки про Икею предложу не отрывая жопы от кресла сбегать в любой онлайновый маркетплейс, или даже Авито. А если это не сработает, штошь: придётся ногами ехать на условную Уделку и покупать там подходящий ящик за 200 рублей. Импровизируйте.

Не ставим специальные рельсы

Для еврорэка выпускают специальные рельсы на которые вы можете закрепить модули. Большинство брендов, например, TipTop Audio не делают рельсы самостоятельно, а используют продукцию немецкого производителя Gie-Tec.

В профиль рельсы для еврорэка, которых нет на Али, но есть в любом музыкальном магазине по цене 40€ за пару 84HP, выглядят примерно вот так:

А вот как выглядят в профиль направляющие типоразмера 1030 для столешниц CNC станков, которые есть на Али и за пару 80HP стоят 15€. Причём, если вы бог экономии, то такие рельсы можно распилить вдоль удвоив их длину.

Видите разницу? Ну ещё бы: в рельсах TipTop есть 2.5 мм «козырёк» сверху. В остальном для наших целей разницы почти нет.

По какой-то непонятной причине китайцы до сих пор не пронюхали, что рельсы с козырьком можно продавать втридорого, поэтому на Али вы их не найдёте, а если найдёте — срочно пришлите мне ссылку.

В общем, идём на Алик и покупаем там направляющие по запросу “1030 rails”. 10 — это ширина их сечения в мм, а 30 — длина сечения. Я купил пару рельсов длиной 40 см. Забавный факт: если отпилить их по длине большой коробки Tavelan, то остаток идеально впишется в маленькую.

Не используем закладные рейки

В мире еврорэка есть два распространённых способа прикрутить модуль к рельсам: квадратные закладные гайки и закладные рейки — металлические полосы с резьбой нарезанной с разрешением 1HP.

Спор о том, что лучше: рейки или гайки, — почти религиозный и для еврорэкеров сродни баттлу VIM vs EMACS у программистов.

Закладные рейки с резьбой М3 через каждые 5 мм.

Если вы посмотрите на профиль Gie-Tec, то увидите, что места для закладных элементов там ровно столько, сколько необходимо. А это значит, что любые закладные элементы должны быть помещены в рельсы до их установки в ящик и позже добавить туда гайки без демонтажа рельсов из корпуса не получится.

Это особенно неудобно если вы пользуетесь закладными гайками. Количество модулей в вашем рэке может меняться и вы никогда не знаете сколько их понадобится, поэтому, приходится держать «запасные» гайки прямо в рельсах.

³ Предполагается, что внутри должна поместиться полноценная гайка под винт M4.

Внезапно, у китайских рельсов с Али появляется неожиданное преимущество: у них очень много места для закладных элементов³. На столько много, что гайки можно легко заводить в уже установленные рельсы сверху. Столько, сколько потребуется и только тогда, когда это нужно.

Итак, мы не используем закладные рейки, а используем закладные гайки. Нам понадобятся квадратные гайки с резьбой М3. Сторона гайки 6мм, высота 2мм. Эти размеры важны! Возможно, квадратные закладные гайки стандарта DIN тоже подойдут — я не пробовал. На Али можно поискать по запросу “square nuts M3” .

Не используем проприетарные метизы

Продолжая не покупать ничего дорогого, мы не покупаем Knurlies для крепления модулей к рельсам — это такие высокие винты, которые при большом желании можно закрутить и выкрутить руками, без отвёртки. Другой большой плюс Knurlies — резиновая шайба. Благодаря ей панельки ваших драгоценных модулей не царапаются металлическим винтами. Knurlies потрясающие, но 100 шт. стоят 35€. Это больше всего нашего бюджета на ящик.

Слева Befaco knurlies, справа пластиковые винты.

Вместо Knurlies мы покупаем на Али чёрные пластиковые винты M3x8 с внутренним шестигранником. Они дешевые. При большом желании их можно закрутить руками, и они точно не оставят следов на ваших модулях. Они долго держат затяжку и при необходимости их можно быстро укоротить простыми кусачками. Рано или поздно вы сорвёте резьбу, но не пофиг ли, когда килограмм таких стоит как глазированный сырок. Ищем по запросу “nylon hex socket screw m3”.

Не сверлим и не прикручиваем

Итак, у нас есть ящик, китайские рельсы, закладные гайки и пластиковые винты.

Обычно когда евробогачи делают свои еврорэки, они крепят еврорельсы сначала к монтажным европланкам чтобы получилась еврорамка. Выглядит это вот так:

Планки позволяют не прикручивать рельсы к ящику снаружи, а сделать это аккуратно изнутри. Кроме того такие планки обеспечивают параллельность рельсов.

Можно прикрутить рельсы прямо к ящику снаружи. Выглядит это тоже довольно аккуратно, но вначале придётся всё хорошенько разметить.

Вот тут хорошо видно что в «недорогом» ящике Допфера рельсы вкручены снаружи. Фотка из thomann.de

Однако «сверлить» это для бессмертных. У нас же всего 30 минут на сборку ящика. Поэтому рельсы мы будем вклеивать при помощи двусторонней клейкой ленты.

Вам нужна лента 3M VHB на акрилатной основе. Это такая прозрачная, толстая, 1.2 мм лента по консистенции похожая на мармеладки. Защитный лайнер на таких лентах красного цвета. На рынке очень много копий этой ленты. Некоторые из них хорошие, другие — отвратительные.

Перед вклейкой направляющих их нужно отпилить по длине ящика. Качество пила не имеет значения — его не будет видно. Единственное, что могу посоветовать: начните пилить с лицевой стороны. Так если ножовку «уведёт» — это не будет иметь значения.

Прежде я упоминал о том, что длину рельс можно увеличить вдвое т.к. они симметричные и имеют 2 лицевые стороны. Это тоже факультативная задача. Например, я пилил 56HP вдоль ровно полчаса. Занятие так себе. Если брать во внимание их низкую стоимость, то повторять такое в будущем я вряд ли стану.

Адгезия к анодированному алюминию будет высокой, но не забудьте проверить внутреннюю поверхность ящика к которой будет приклеена лента. Если это дерево, то оно не должно быть промасленным, или вощёным, как и вовсе не покрытым. Лак, или краска отлично будут держать ленту. Обязательно обезжирьте поверхности перед вклейкой.

Для того чтобы снять рельсы приклеенные на такую ленту, скорее всего, их придётся нагревать феном — на столько хорошо они держатся. Так что в ваших интересах сделать всё аккуратно с первой попытки.

Если по каким-то специальным причинам вы против вклейки, подписчик Бракованных Деталей, Иван смоделил рамки для рельсов, которые можно напечатать и прикрутить винтами к дну этого ящика. Файлы, включая stp который можно исправить под ваши конкретные рельсы, можно скачать на thingiverse.com .

Не заморачиваемся с питанием

В ящик уже можно устанавливать модули, но нам понадобится питание. Такие тонкие и компактные ящики называют skiff case. Обычно из-за их размеров для питания используют отдельный модуль со свободной шиной. Фактически это DC-DC преобразователь и помимо самого модуля и шлейфа-шины вам понадобится ещё внешний блок питания по типу тех, которые используются в ноутбуках.

Я для этих целей купил на местной барахолке теперь уже раритетный блок питания от ноутбуков IBM.

Если вы хотите установить стационарный AC-DC блок питания в ящик, то убедитесь, что его размеры позволяют. Даже с питанием на свободной шине глубина ящика должна превышать глубину самого «глубокого» модуля минимум на 1,5 см.

⁴ На основании схемотехники Befaco Excalibus

В моём случае я сделал шлейф-шину, все шлейфы питания модулей и даже модуль питания самостоятельно⁴. Иначе провода занимали всё внутреннее пространство этого неглубокого ящика. Конечно, всё это можно купить в готовом виде, но питание — тема отдельной заметки.

Вот запись стрима на котором я планиую сборку ящика, сравниваю рельсы и рассказываю о других деталях:

А вот стрим на котром показываю получившийся результат:

Профит

Ящик готов. Если не считать питания, которое под разные задачи разное, мы потратили на него меньше 30€ и собрали за 30 минут. Самой сложной операцией была подрезка китайских рельсов под размер ящика.

Наконец-то можно крутить ручки и нажимать кнопки. И планировать свой следующий ящик.

⚠️ Каменты в режиме эксперимента. Нужна регистрация на GitHub и необходимо дать разрешение боту Giscus. Если это неприемлемо, можно комментировать прямо на GitHub.