Шницель-3000

Шницель-3000 — это стеллаж. Шкаф с полками, но без стенок. К нему удобно подходить, в нём удобно хранить, за ним можно работать стоя. У него есть собственное название потому что у всех есть «стеллаж»: на балконе для хранения мусора, в гараже для хранения банок с огурчиками, но они не Шницель. Шницель живёт дома и используется ежедневно. Почти что член семьи.

Нынешняя версия Шницеля

Первый свой стеллаж я купил когда был ещё студентом. Тогда это выглядело всего лишь дешевым способом увеличить количество горизонтальных поверхностей в комнате. Теперь все эти книжки, контейнеры с проводами, ящики с инструментами и стопки компакт-дисков с модами для Quake 2 должны были исчезнуть с пола, где их можно было лишь штабелировать вертикальными стопками не выше полуметра.

У комнаты сразу будто появлялось новое, неисследованное измерение. Очень быстро выяснилось, что у каждого этажа разная ценность:

• Снизу удобно поставить тяжёлые ящики с электроинструментом которым редко пользуешься.
• Выше контейнеры с проводами и блоками питания. Они нужны часто, но не на столько чтобы хранить их в открытом виде.
• Книжки и диски где-то на уровне глаз.
• Под самый потолок закидываем всякое туристическое барахло или то, что с высокой долей вероятности будет выброшено через полгода.

2012: Одна из первых версий Шницеля. Тогда я ещё думал, что под верхнюю полку-крышу можно установить ещё одну, но на деле постоянно упирался в неё лбом.

Тут видно, что ранний Шницель был ещё и вешалкой.

2017: Два узких Шницеля стоят в коридоре в мастерской. Где-то в этот период появляется деревянная столешница, которая хорошо себя зарекомендовала.

Очевидно самой ценной поверхностью оказалась полка находящаяся на уровне между кистью и локтём стоящего рядом человека. На неё удобно класть, с неё удобно брать, её видно целиком. Но главное: при определённых условиях на ней можно работать. Поставить ноутбук и нажимать кнопки стоя. Спаять провод. Что-то починить или почистить. Распаковать или запаковать посылку.

Уже 15 лет стеллаж сопровождает меня везде. 5 крупных переездов и 4 стеллажа спустя я готов поделиться мудростью его организации.

Ниже не пошаговая инструкция по постройке стеллажа, а скорее опыт использования, который призван вас вдохновить и подсветить контринтуитивные моменты. Если вам кажется, что нет ничего проще, чем прикрутить 5 полок к 4 стойкам, то, вероятно, вы просто ни разу этого не пробовали. Например, этим летом я собрал очередной Шницель, и получилось только с третьей попытки. А ведь у меня уже несколько таких за плечами.

Зачем мне такое?

Сразу скажу, что бо́льшую часть времени я использую столешницу в стеллаже не для строгания балясин, или зачистки болгаркой сварочных швов, а для пайки и отладки мелкой электроники. Однако стеллаж хорошо справляется с тисками среднего размера и мелким электроинструментом типа шуруповерта или дремеля.

Если коротко: клеить Гандам, красить Ваху, паять синтезаторы — да, пилить доски для забора — нет.

¹ Не могу представить чтобы я лазил за стриппером или мультиметром в ящик или чехол, каждый раз, когда они понадобятся.

² Опыт со стулом я бы оценил на троечку, но все люди разные.

В чём вообще плюсы Шницеля в сравнении с ещё одним столом в вашем доме?

• Вы храните всё своё DIY-related барахло и работаете с ним в одном месте. Стеллаж занимает ощутимо меньше площади, чем стол.
• Инструменты всегда под рукой¹. Часто используемые инструменты вообще на уровне глаз. Линейку, ножницы, нож или отвёртку можно быстро взять одной рукой не меняя позиции.
• Стеллаж легко разбирается для переездов и временного хранения, легко модифицируется, собирается из компонентов которые можно найти в любом городе любой страны.
• Можно использовать стоя и вместе со стулом барной высоты².
• Можно вешать вещи прямо на стойки при помощи крючков. У меня так в разное время хранились штативы, осветительные зонты, рюкзаки и пр.
• В жилой квартире такой стеллаж выглядит умеренно-странно. Он не превратит вашу прихожую или комнату в гараж.

Среди минусов, пожалуй, один: иногда обеспечение устойчивости конструкции может стать вызовом. Но об этом ниже.

Размеры и конфигурация

Мой нынешний Шницель имеет габариты 200×100×50 см (В×Ш×Г), но у меня были и менее глубокие варианты. Обычно конфигурация полок и размеры зависят от того куда вы хотите его вписать. Например, раньше в мастерской у меня было много места в длину, но не в глубину. Поэтому там у меня стояло два неглубоких стеллажа в ряд.

³ Сертификат оператора Шницеля-3000 вы получаете сразу после постройки Шницеля-3000. У сертификата нет срока годности.

Я располагаю столешницу на высоте примерно 105 см, но, разумеется, это зависит от роста оператора Шницеля³ . Высота может регулироваться с шагом 2-3 см в зависимости от модели стоек.

Вручную пилю алюминиевые рельсы (вдоль!) прямо в Шницеле. Занятие так себе, но Шницель справляется.

Сейчас у меня три полки для хранения и одна столешница. Сверху-вниз:

• Верхняя полка-крыша на высоте 200 см. Стойки не торчат выше полки. На этой полке снизу закреплена лампа.
• Столешница на высоте 105 см.
• Средняя полка для хранения — 60 см.
• Нижняя полка для хранения — 12 см.

При желании можно поставить ещё одну полку для хранения: ниже «крыши» на 15-20 см. В получившемся пространстве я раньше хранил всякие фото-принадлежности: стойки, зонты, фоны и пр. лампу, разумеется, придётся переставить вниз.

Изредка для работы за Шницелем я использую икеевский табурет высотой 74 см. Просто для сравнения: 74 см — это высота стандартного стола.

Стеллажная система

Главное, на что нужно обратить внимание при выборе компонентов для Шницеля — его жёсткость в собранном виде. Конструкция должна как можно меньше скручиваться, растягиваться и наклоняться.

С точки зрения механической жёсткости абсолютно все стеллажные системы, за исключением промышленных, — полное дерьмо.

⁴ Правда здравомыслие при выборе тоже не повредит: я видел системы которые сделаны из на столько тонкого металла, что он скорее похож на фольгу.

Но это не повод покупать промышленные полки, которые предназначены для хранения колёс бульдозеров и превращают любое помещение в склад Metro. На устойчивость сильнее влияет то, как стеллаж собран и установлен, чем материал из которого он сделан⁴.

Вот базовые правила, которых придерживаюсь я, когда выбираю систему:

• Полки на болтах, а не на защёлках-клипсах.
• Если полки сделаны из крашеной жестянки, то снизу у них обязательно должно быть ребро жёсткости. Если рёбра на точечной сварке, то нужно проверить её качество.
• Стойка в сечении — уголок. Длина плеча этого уголка должна быть не меньше 30-40 мм. Сейчас я использую 35 мм.
• Система не должна быть дорогой. Недорогие системы популярны и компоненты для их апгрейда или замены можно найти буквально везде.
• Не взирая на прошлый пункт: эстетика > цены. Если глянцевые серые стойки не вписываются в ваш лофт, берите чёрные с фанерными полками в условной Икее. Стоить будет в 5 раз дороже, и через 3 года вы не найдёте для него компонентов, зато такой стеллаж не будет бельмом на глазу.

Обратите внимание: перфорация на правой стойке выполнена дальше от края, чем на левой. Однажды из-за такого дефекта стеллаж у меня не собрался. Все детали штампованные. Каждую нужно проверять перед покупкой.

Уже тут можно возражать: «Жестяные полки — это жесть. Мало того, что они не плоские, так ещё и гремят всякий раз когда на них ставишь что-то тяжёлое.» Это правда: существуют системы со сборными полками где в каркас жёсткости вставляется какой-то листовой материал. Например ДСП 12 мм. Для меня металлические полки для хранения выглядят гораздо более простым подходом чем сборные: деталей меньше, борт ниже, материал полок не нуждается в обработке. А если хочется заморочиться с плоскими полками, которые не гремят — их всегда можно сделать самостоятельно выбрав листовой материал по вкусу.

Следующее, на что нужно обратить внимание — уголки для полок. Чаще всего уголки делаются из какой-то тонкой оцинкованной жестянки. Не обращайте внимания на то, что на изгиб они как пластилин — в конструкции они компенсируют другой тип нагрузок.

Не важно как вы установите уголки: некоторые модели полок вовсе позволяют установить их изнутри. Если эстетика важна, то винты из комплекта всегда можно заменить на что-то более благовидное.

В уголках важно не то, как они сделаны, а то как вы будете использовать их при сборке. Если вы набираете стеллаж по деталям, то настоятельно советую прямо в магазине приложить к полке два уголка и стойку и убедиться, что перфорация сделана достаточно точно чтобы продеть в неё болт. У меня был случай, когда перфорация на стойках была смещена и установить 8 уголков на одну полку не представлялось возможным.

Вот мои правила для установки уголков:

• Опция А: 8 уголков на каждую полку. Лучшая жёсткость, но очень много торчащих во все стороны головок болтов. Стараюсь так не делать.
• Б: 8 уголков на верхнюю и нижнюю полки. На остальные: по 4 уголка. Пожалуй, лучший вариант.
• В: 4 уголка на каждую полку, но вразбежку: первый ставится на короткую сторону полки, второй на длинную, третий снова на короткую и т.д. Можно ставить в зеркальном порядке на соседние полки, а можно адаптировать рисунок если ваш стеллаж прикручен к стене. Сейчас Шницель собран по этой схеме, но скоро я верну его к опции Б.

Рабочая поверхность

Столешница — это особенная полка. Она должна быть плоской, ровной, приятной на ощупь. Все остальные полки для хранения, а эта — для работы. Её можно сделать из фанеры, дерева, ламинированного ДСП, промышленных поверхностей. Тут кажется больше вопрос эстетики, но сделать что-то неработающее всё-равно реально.

Прямо сейчас у меня столешница из клееного дуба толщиной 18 мм. Правила тут простые:

• Из обычного дерева мы не делаем ничего: его габариты и форму невозможно контролировать в условиях меняющейся влажности. Обычное дерево это для слэба в ваш лофт.
• Клеёный щит — ближайший аналог дерева. Открываете таблицу плотности древесины и вычёркиваете все породы с плотностью ниже 600 кг/м³ при влажности образца 15-25%. Среди вычеркнутых будет сосна — самая популярная деревяшка, которая есть во всех строительных магазинах. Нахер её. Сколько бы слоёв лака вы на неё не намазали, падение даже самой маленькой отвёртки оставит на столешнице из сосны заметную вмятину. Всё, что не вычеркнуто, можно использовать.
• Композиты типа фанеры, ДСП, МДФ будут отлично работать. Их ламинированные варианты будут работать вечно.
• Вне зависимости от выбранного материала я бы не использовал столешницу тоньше 16 мм.

Столешница отшлифована и покрыта старым добрым алкидным лаком Tikkurila Kiva 30 в 3 слоя. Лак даёт прочную плёнку, которая механически защищает дерево от влаги, грязи царапин и вмятин. Я не рекомендую использовать вместо лака разные масла и воски — это всё для декоративных поверхностей, которые не предполагают постоянного взаимодействия с каплями припоя, отвёртками и вашими грязными руками.

Обычно я шлифую всего двумя шагами 120 → 240 grit . Дуб перед ошкуриванием нужно смочить влажной тряпкой, иначе при лакировке вылезут мягкие волокна.

Для установки столешницы использую кронштейны-уголки с плечами разной длины. Эта простая конструкция меня ещё никогда не подводила. Если у вас есть ручной фрезер и обострено чувство прекрасного, можно сделать в столешнице неглубокие пазы под эти кронштейны. Я же обычно устанавливаю и выравниваю кронштейны на стойки стеллажа и уже по месту прикручиваю к ним столешницу подходящими саморезами не забывая вначале засверлить для них отверстие.

Перфопанель

Перфопанель в стеллажах использую сравнительно недавно. Может быть последние 3-4 года.

В целом перфопанель — это обмен незначительного пространства на колоссальное удобство, когда инструменты которые вы часто используете доступны мгновенно.

Перфопанель может быть какой угодно: готовой металлической или самодельной деревянной, как у меня сейчас. Можно даже купить готовый перфорированный лист тонкого ДВП и использовать его. Как показала практика, если заранее знать что размещать на панели, то выбрать подходящий вариант не сложно. Только не забудьте про фурнитуру: если вы не хотите производить её самостоятельно, то лучше заранее убедиться что нужная вам фурнитура совместима с перфопанелью, которую вы выбрали.

⁵ В моём случае это в точности такой же размер, как у столешницы.

В моём нынешнем Шницеле перфопанель — это сосновый щит толщиной 1000×500×18мм в котором сверлом 8 мм по шаблону засверлены симметричные отверстия на расстоянии 70 мм друг от друга⁵. Основной фурнитуры тут является обычный берёзовый шкант d=8 мм, пачку которых можно купить в ближайшем строительном магазине. Шкант диаметром 8 мм входит в отверстие 8 мм достаточно туго чтобы компенсировать консольные нагрузки любого инструмента, который вы решите разместить на панели, но не достаточно туго, чтобы застрять там навечно.

Просверлить вертикальные отверстия ручной дрелью практически невозможно. Справа стоит шаблон который я передвигал на 7 см с каждым новым рядом.

Дальше уже с помощью шкантов я развесил все эти крючки, самодельные резинки, стаканчики и лотки. Некоторую специфическую оснастку для отвёрток или штангенциркуля напечатал на 3D-принтере. Она очень простая и надёжная.

Ничто из размещённого на перфопанели не прикручено к ней напрямую. Всё закреплено через шканты и может быть легко перемещено, или снято. Держатель для чего угодно на основе шканта можно сделать тут же за 5 мин. Обычно для этого нужен только нож и небольшой напильник. Шканты ничем не покрыты, поэтому после включения отопления некоторые из них могут уменьшиться и слегка «ослабеть», но серьёзных проблем с этим не было — их всегда можно дёшево заменить.

Шканты любых размеров и форм можно изготовить за 5 минут.

Сама панель покрыта маслом: риски механических повреждений у неё минимальны и мне не хотелось чтобы лак давал рефлексы, но, в целом, это ничего не значащие детали и хороший матовый лак будет таким же отличным решением.

Свет и розетки

Главное, что есть в стеллаже кроме столешницы — это свет. У меня висит длинная, 620 мм светодиодная лампа 2000 lum с нейтральным белым светом 4000K. Главное её достоинство: качественный рассеиватель. От лампы до рабочей поверхности почти 100 см, поэтому при хорошем рассеивателе все тени очень «мягкие» и сильно размыты.

Лампа светит сверху и немного спереди. Ситуаций когда я, в попытках рассмотреть что-то мелкое, закрываю свет собственной головой, не случается. Лампа приклеена к верхней полке на акрилатную ленту. Это такая прозрачная, желеобразная лента толщиной 2 мм. Её можно найти у 3M в линейке VHB.

Если мне понадобится приклеить паровоз к кашалоту я воспользуюсь этой лентой.

Выключатель находится на самой лампе, но помещён туда мной. Возможно в будущем я дополню эту лампу каким-нибудь беспроводным кликером.

Не стал усложнять: просто взял готовый кабель с выключателем.

Прямо на перфопанели есть старый «сетевой фильтр» ORICO. В нём 6 обычных розеток и 5 USB гнёзд для зарядки. Это примерно в два раза больше, чем мне обычно нужно. Тут можно было немного сэкономить место.

В Шницеле-3000 аккуратно выполнен кабель-менеджмент. Провода от лампы и «фильтра» не торчат и собраны в местах излишков.

Борьба с (не)устойчивостью

Икея давно рекомендует любую мебель, даже если это тумбочка под телевизором, стоящую рядом со стеной к этой стене прикручивать. В России это удивительно непопулярная практика при том, что перфоратор есть в любом домохозяйстве.

Если у вас есть техническая возможность зафиксировать стеллаж к стене всего в двух верхних точках, считайте, что проблемы с неустойчивостью у вас нет.

Пофиг как вы установили уголки на полки, есть ли на стеллаже перфопанель и даже ровный ли у вас пол. Если вы прикрутите стеллаж к стене — всё это мгновенно станет не важным. Даже прикрутившись к стене из гипсокартона вы получите жёсткость со значительным запасом сверх того, что вам когда-нибудь понадобится.

Икея просит крепить стеллажи к стене.

⁶ Временное жильё, или его хозяин против дырок с стенах.

Если по какой-то причине использовать стену не получается⁶ есть альтернативные варианты. Все они заметно хуже решают проблему.

1. Правильная установка уголков увеличит жёсткость в продольном и поперечном направлениях.
2. Установка перфопанели тоже сделает конструкцию ощутимо устойчивее в наклоне по длинной стороне.
3. Чем больше полок, тем жёсткость будет выше, но мы тут не за количеством полок. По-моему, для двухметрового стеллажа абсолютный максимум полок при любом вашем росте это 4 полки для хранения + столешница.
4. Можно добавить диагонали на заднюю сторону, как это было сделано раньше у недорогих икеевских стеллажей из дерева. Выглядит так себе, зато эффективно решает проблему.

Тест: какой ты сегодня параллелепипед?

При сборке стеллаж будет стремиться быть наклонным параллелепипедом, а вам нужно собрать прямоугольный. Удобнее всего собирать его положив на пол. Перед финальной затяжкой болтов нужно измерить все диагонали получившегося стеллажа, например от правого нижнего угла, до левого верхнего и т.д.

Равные длины диагоналей — залог правильной шницельной геометрии.

Подытожим по пунктам:

• Выберите место в квартире где Шницель будет жить и им будет удобно пользоваться.
• Прикиньте подходящий вам размер и конфигурацию полок.
• Выберите стеллажную систему.
• Подумайте, какие инструменты должны быть под руками. Выберите для них перфопанель и подходящую фурнитуру.
• Сделайте столешницу.
• Соберите всё вместе убедившись, что Шницель получился геометрически правильным.
• Прикрутите стеллаж к стене в двух верхних точках.
• Установите освещение и выполните кабель-менеджмент.
• Вы восхитительны.

Шницель-3000 не спецификация и не стандарт, а всего лишь идея: можно говнячить свой диайвай прямо дома заняв под него всего 0.5м².

Шницель-3000 назван так не потому что он отбитый, а в честь заведения в котором был придуман.